Быть Яном Скопиным

Лет десять собирался сделать две вещи — купить электрическую гитару с комбиком и набором разнообразных примочек и сходить в ресторан «Скопин». И каждый год, как это часто бывает, откладывал. Жил бы вечно, так бы и не собрался. Но уплывающее время намекнуло.

Цена вопроса, кстати, как выяснилось, примерно одинаковая. Поход в «Скопин» — это маленькая ипотека, но... Здесь должно быть какое-то рациональное «но», однако его нет. Чтобы читатель понял, что я имею в виду придется воспользоваться иррациональным сумбуром. Короче, есть рестораны для тела (пожрать), а есть для души (отдохнуть). А «Скопин» — это что-то библейское. Не лопать, не отдыхать, а «встань и иди», «узри», «внемли», «ликуй», в конце концов, как сказал пророк. Это как накормить двумя рыбинами народ, который привык питаться манной. В ресторане нет еды, есть только ее идея. Платон объяснил бы лучше, но ему сейчас не до бренного. Тебе кажется, что ты ковыряешься вилкой в рыбе, а на самом деле провалился в голову к создателю ресторана винному энтузиасту Яну Скопину, как в фильме «Быть Джоном Малковичем», и бродишь там, рассматривая внутренний интерьер.

С потолка по стенам сползает итальянская траттория. На уровне глаз сидящего человека она резко превращается в строительную массу из кирпичей, известки, штукатурки.

Я заказал летний салат из персиков с брезаолой. Его принесли быстро, как раз пока я пытался угадать, что такое брезаола. Оказалось, вяленая говяжья ветчина. Я остался брезаолен этим салатом. Сомелье убедил запить его рейнским вином с медовой ноткой. Наступило счастье. Только не надо, ради бога, после этой фразы напрягаться УФАС, усматривая призывы к алкоголизации населения. Один черт, этого вина уже нет в ресторане. Я выпил последнюю бутылку.

Фишку заведения — средиземноморские устрицы — попробовать не удалось. Кто-то прямо перед носом выкупил на дом последние 10 штук. Видимо, под вечерний хоккей.

Чтобы продолжить путешествие внутри головы создателя ресторана, необходимо заказать черную треску в стиле Нобу саико — мисо. Соус к блюду, как рассказала официантка, готовит сам Скопин в своем Новосибирске. Ну что тут скажешь? Здесь-то меня и проперла эта тема, что еда, на самом деле, суть не материя, а символ.

Несимволичным оказался только счет.

Станислав Жоглик 

Текст опубликован в газете «Деловой Омск» №39 (043) 14 октября

Самое актуальное в рубрике: Общество

Больше интересного в жанре: Статьи