Готовь сани летом

Всегда стараюсь быть последовательным в публикациях. Более года назад мы посвятили три номера тому, чтобы проанализировать проблемы расчёта за тепловую энергию в домах с общедомовыми приборами учёта и без таковых, и пообещали через год посмотреть - выгодны счётчики или нет. Последние дни добавили интереса к теме отопления в том смысле, что в интернете и по телефону люди возмущаются, почему город не отключил тепло в домах, когда на улице более плюс двадцати градусов? Так что сейчас самое время поговорить о системе отопления. Кому-то наши практические советы пригодятся, так как именно в период отключения отопительной системы можно провести ремонтные работы.

Выбираем радиатор

Конечно, для каждого своя комфортная температура - лично я люблю, когда в квартире тепло и можно, скажем так, ходить в очень лёгкой одежде. Это 24-25 градусов. Но когда весной при работающих батареях бывает 28, спать невозможно - душно.

Как быть - давайте обсудим. Сразу говорю, все предложенные ниже вещи реально сделать и не так дорого, как некоторые думают: даже пенсионеру за год можно скопить на это денег.

Начнём с радиаторов отопления - батарей по-народному. Сегодня на рынке их большой выбор - как не ошибиться? К сожалению, многие у нас ориентируются на рекламу, не понимая, что рекламу оплачивают производители или продавцы, и сегодня никто не несёт ответственности за то, чтобы параметры, указанные в рекламе или техническом паспорте, потом подтвердились на практике. Даже ГОСТы теперь носят рекомендательный характер. Вот и накупили люди алюминиевых и биметаллических (это примерно одно и то же) приборов отопления, а потом ходят и жалуются, что холодно.

Однозначно лучше советского чугунного радиатора МС-140-500 никто ничего не придумал. Когда жильцы перед ремонтом приходят посоветоваться, некоторые говорят, что хотят алюминиевые радиаторы из-за красивой формы и современного вида. Так тут уж выбирайте: тепло или красиво. По мне лучше тепло.

Если кратко, главных достоинств чугунных приборов отопления по сравнению со своими стальными, алюминиевыми и биметаллическими собратьями три: неограниченный срок службы (чугун химически неактивен, ему всё равно, что течёт в трубах), прочность (известно же, что в системе и болты летают, и куски сломанных приборов) и главное - хорошая аккумуляция тепла. Если система останавливается, реально полсуток в квартире будет терпимо, а при алюминиевых батареях - уже через час почувствуете холод.

Даже сечение у большинства видов этих новых батарей уже, чем на «классике». Кстати, кто будет делать ремонт - должны знать, что кроме привычных МС-140 бывают ещё МС-110 - такой же радиатор, но уже - 11 сантиметров шириной вместо 14, и ещё бывает не обычный высокий радиатор 50 сантиметров, а МС-140-300 - высотой всего 30 сантиметров, так что все особенности любой квартиры или дома будут учтены.

Когда продавцы и УК (которым тоже в лом ставить нормальные чугунные батареи, так как это более трудоёмко) начинают предлагать облегчённые варианты приборов отопления, они часто говорят, что чугунные радиаторы сняты с производства. Однозначно это враньё. На двух имеющихся в Омске крупных металлобазах, адреса и телефоны которых просто узнать в интернете или у инженера УК, можно купить или заказать чугунные приборы отопления. Кстати, чем они ещё хороши - можно собрать столько секций, сколько хотите - стандартный прибор 4, 7 или 10 секций иногда не входит из-за мебели. Сразу совет. Так как в кустарных условиях не всегда можно качественно скрепить секции, лучше, если, например, нужен радиатор из 5 секций, брать не 4 секции и присоединять ещё одну, а взять 7-секционную батарею и отсоединять две лишних. Это гарантия, что в стыке не закапает. Сегодня 7-секционный прибор отопления с базы стоит 5100 рублей, если через интернет у строителей, с которыми часто рассчитываются продукцией, - то 3000 рублей.

Надо ли менять приборы отопления при ремонте квартиры?

Теоретически чугунный радиатор рассчитан по документам на 30 лет, фактически, по единому мнению специалистов - на 50 лет, что знаю и по своему дому, где батареи меняли как раз в 1972 году, и у многих они так и работают до сих пор. Но менять однозначно надо примерно через 30 лет по другой причине: все знают, что чугун шероховатый, и вот на внутренней поверхности постепенно откладываются соли из протекающей жидкости, стенка становится толще, а её теплопроводность - меньше. Кипяток течёт, а в квартиру тепло идёт не всё: толстая стенка не пропускает, да ещё проходы между секциями становятся тоньше, как на алюминиевой батарее. Когда делал у себя ремонт, жалко было платить деньги, и решил для примера приборы на одну комнату пропескоструить - это когда под большим давлением через каждую секцию пропускают песок, который сбивает отложения, что в разы дешевле. Но батарея - не прямая труба, и испытания не увенчались успехом, так что на второй год пришлось раскошелиться. Чтобы не надули: старые приборы можно выгодно сдать на металлолом, за ними даже приедут. Для справки: вес одной секции без отложений - 7 килограммов, то есть весь прибор - 50 кило или 500 рублей по курсу приёма метала.

Теперь внимание - как ещё надувают наших сограждан. В городе есть предприятия, где приобретают по дешёвке старые приборы отопления, очищают изнутри, красят и продают. Естественно, они дешевле новых, да и по внешнему виду не отличишь - только те, кто знает, определят. Старьё можно опознать по грунтовке - новые приборы все тёмно-красные. Потому советую брать только на предприятии, официально. Зачем менять шило на мыло да ещё платить за это!

Естественно, чем больше по радиатору пройдёт теплоносителя, тем сильнее он нагреется и отдаст тепла. Все знают, что по ряду причин батарея часто прогревается не полностью, а только ближние к стояку секции. Добиться лучшего прогрева можно путём увеличения диаметра подающей трубы, потому пробки нужно всегда ставить диаметром 20 миллиметров или 3/4 дюйма (это одно и то же). И не нужно 15 миллиметров или 1/2 дюйма. То есть если при покупке на приборе пробки (или в просторечии - заглушки) попались под 1/2 (это лотерея, какая партия попадёт) - идёте на базар или к своему слесарю (так быстрее) и покупаете ровно такие же на 3/4. Цена одной пробки (их надо по две на батарею) - 30-50 рублей. Соответственно, подводящая труба от стояка тоже должна быть диаметром 20 миллиметров (3/4 дюйма).

Как справиться с воздушной пробкой?

Одной из причин долгого и нервного начала отопительного сезона является завоздушивание системы отопления в летний период (когда трубы пустые стоят). Поскольку прибор отопления имеет сложную форму, воздушная пробка там застревает и «сидит», не уходит, трудно выгнать воздух из системы. Вы за всю страну не в ответе - решите вопрос со своей квартирой. И сделать это просто: нужно оборудовать все приборы отопления - подчёркиваю, все, вне зависимости от этажа - кранами Маевского. Хотя многие вам будут говорить: у вас не верхний этаж, мол, зачем.

Но тоже не любыми кранами, а латунными диаметром 3/8. Дело в том, что этот кран можно очень легко открыть плоскогубцами без особых усилий, выпустить воздух до появления струйки воды и опять закрыть, а когда большой диаметр крана Маевского - себя и обои грязной водой обольёте. Вода ведь там под давлением! Выгнали воздух - и через час в квартире тепло. Для тех, кто имеет средства, есть и усовершенствованные импортные краны, где крутить ничего не надо: нажал кнопку и выпускай воздух. Но по мне платить 500-800 рублей вместо 50-80 - это много, поскольку нужен такой кран раз-два в год, то можно и плоскогубцами покрутить.

Но и это не всё. Тепло зависит ещё от конфигурации приборов учёта и от схемы их подключения.

Когда выхожу по жалобам, часто вижу у пожилых людей целую батарею из 10-12 секций. Конечно, такая конструкция не прогревается - как может даже сильное давление пробить 12 чугунных болванок? Как правило, греются только первые пять секций. Поэтому нужно при ремонте разделить эту абракадабру на два прибора, и каждый подсоединить отдельно - вот тогда будет прогреваться каждое ребро, и без увеличения числа секций повысится теплоотдача.

Про подключение. Если вы читаете в помещении, посмотрите на ближайший прибор отопления, неважно - в организации или дома. Как правило, кроме новых домов последнего десятилетия, они подключены к стояку сбоку. Если в квартире тепло, можно так и оставить, но если холодно и вы знаете, что прибор не прогревается полностью (это особенно в крайних подъездах и в домах на конце сети, в частности, возле реки или на окраине города), - необходимо изменить схему подключения, подключиться диагонально: входная (прямая) труба - с ближней к стояку стороны прибора, а вот обратная (выходная) - с дальней стороны прибора отопления. Но делать это можно только с письменного разрешения УК, ТСЖ, ЖСК - иначе вас обвинят в незаконном переустройстве сети и заставят вернуть как было.

Мы, потребители, должны быть рачительными, потому вряд ли стоит платить за отопление улицы. Дело в том, что прибор отопления всегда ставится у наружной стены, и с задней его стороны тепло через стену идёт в атмосферу, а мы за это платим. Копейки стоит теплозащитный экран, его нужно укрепить на стене, он будет отражать всё тепло в дом (кто не понял - это специальная плёнка изолон, стоит копейки - 40 рублей за метр).

Всё, ремонт закончен? Нет, осталось покрасить, и здесь опять могут надуть: вам нужна не любая краска по металлу - она слезет, а именно для радиаторов отопления. По опыту лучшая краска - финская. И лучше не жадничайте - иначе вскоре пожелтеет, и перекрашивать будете. Кстати, красим на два раза.

Материал опубликован в газете «Ваш ОРЕОЛ» № 17(1110) от 22 апреля 2020 г.

Самое актуальное в рубрике: ЖКХ-приемная Александра Лихачева

Больше интересного в жанре: Спецпроекты